INFORMACIÓ DEL NORD DE ETIÒPIA Sergi Reboredo accés a Etiòpia
Un sacerdot posa majestuós la seva creu a la porta del Monestir de Birgida Maryam en una de les illes del Llac Tana. El llac Tana, el llac més gran d'Etiòpia és la font del Nil blau d'on comença el seu viatge llarg a Khartoum i encès al mediterrani. Les 37 illes que es dispersen sobre la superfície de les esglésies i dels monastries fascinadores de l'abric del llac, alguns dels quals tenen històries el datar del tretzè segle. No obstant això, ha de ser observat que la major part de les cases religioses no estan obertes a les dones. Les illes més interessants són: Birgida Mariam, Degà Estefanous, DEK, Narga, Tana Cherkos, Mitsele Fasiledes, Kebran i Debre Maryam. A l'interior del monestir de Debram Maryam al Llac Tana es poden contemplar frescs com aquest. Magnífics frescos. Els monestirs del llac són alguns dels més ben conservats. Han estat declarats Patrimoni de la Humanitat. L'Església de Maria o Debre Maryam és a poca distància del monestir de Gabriel, en una altra illa dins del llac Tana i gairebé al començament d'on el llac es converteix en el Nil Blau. Interior de l'Església de Debre Sina Maryam, de planta circular. Els murals de Debre Sina Maaryam estan considerats els més complexos i de colors més vius que s'han vist a la regió de Tana. La tradició local afirma que són d'origen medieval, però el més probable és que es realitzaran al principi del període Gondar sota el mecenatge d'una nom, Melako Tawit, representada en un mural, i germana gran de l'emperador Fasilidas.
     
Retrat d'un etíop de la zona als peus de les Cataractes del Nil Blau (riu Abay). Fa uns anys, el govern etíop va inaugurar una central hidroelèctrica que aprofita el desnivell de les cascades del Nil L'aigua es desvia poc abans del salt cap a una turbina i produeix 750 megawatts d'electricitat, no massa, però suficient per portar portar llum i energia al nord del país. Fins i tot sobra per exportar. Tis ISAT, les cataractes del Nil Blau. En l'enorme i bell llac Tana, es troba el naixement del Nil Blau, aquest gran ramal que aboca les seves aigües allà pel Sudan al Nil Blanc, el gran Nil que travessa tot Egipte i morirà a la Mediterrània. El gran Nil que habitaren cocodrils enormes, i solcat pels faraons i els sacerdots adorant el déu Sol, Ra, ja tot el panteó que s'estenia sota les seves ales. Descobrir el naixement del Nil Blau (riu Abay en etíop) va ser un d'aquests grans objectius dels antics exploradors. Un d'aquests misteris, juntament amb el del Nil Blanc, que va portar de cap a molts. I durant molt de temps es va confondre amb les cataractes que es troben uns quilòmetres més enllà del lloc correcte (les cataractes estan a uns 30 km de Bahar Dar). Retrat d'una mare amb el seu fill als peus de les Cataractes del Nil Blau (riu Abay). Les cataractes del Nil Blau, en llengua amariña Tis Abay (fum d'aigua), són un d'aquests llocs mítics amb què una somia quan llegeix històries sobre antics exploradors, descobridors .. Precisament, Pedro Páez, un alcarreño nascut el 1564 en un poblet de l'avui Comunitat de Madrid, va ser el primer europeu "modern" que va estar aquí. Era un missioner jesuïta, que es va convertir en un expert de les llengües i cultura autòctones, i va tenir la sort de conèixer la sobre font del Nil Blau, en 1613.
     
Una noia recull aigua d'un pou proper per portar a casa al costat del monestir de Debram Maryam al Llac Tana. Hi ha 37 illes sobre la superfície del llac Tana, de les quals, 20 alberguen esglésies i monestirs d'un immens valor històric i cultural. Aquestes esglésies, que estan decorades amb precioses pintures, a més donen Cobi jo a tresors innombrables. A causa del seu aïllament, es solien utilitzar per emmagatzemar els tresors artístics i les relíquies religioses de tot el país. L'accés a alguna d'aquestes esglésies està restringit a dones, encara que sí les hi permet arribar fins a les ribes de l'illa, no se'ls permet avançar més enllà. De tota manera, les dones sí que poden accedir a les esglésies de la península Zeghne ia l'església propera de Ura Kidane Mehret, i també a Narga Sellassie. Kebre Gabriel: Se li coneix pel magnífic manuscrit dels quatre evangelis que es creu que data de finals del segle XIV o de principis del XV. Venedores de souvenirs al costat del monestir de Debram Maryam al Llac Tana. Les illes del llac Tana alberguen monestirs del s. XIII i XIV, encara habitats per monjos i monges (separats, és clar), que segueixen una vida apartada i, mai millor dit, monàstica ... sorprèn la primesa d'alguns d'ells, que es mantenen amb un grapat de gra al dia i poc més! Van ser dundados per ermitans del cristianisme primitiu que buscaven un lloc on retirar-se del món terrenal, i fins allà segueixen acostant els pelegrins, sobretot en dates assenyalades. Uns locals travessen amb barca el riu Abay costat de les Cascades del Nil Blau. The Blue Nile Falls és una cascada al riu Nil Blau a Etiòpia. Se'ls coneix com Tis Abay en amhàric, traduït, vol dir "aigua fumejant" Estan situats en el curs superior del riu, a uns 30 km aigües avall de la ciutat de Bahir Dar i Tana Lake. Les cataractes són considerades una de les millors atraccions turístiques d'Etiòpia coneguts. Les caigudes s'estima entre 37 i 45 metres d'altura, que consta de quatre rierols que originalment variava d'un fil a l'estació seca de més de 400 metres d'ample a l'estació plujosa.
     
Retrat d'un ancià al monestir de Kebran Gabriel, al Llac Tana. Kebran Gabriel, el monestir més proper a Bahar Dar, és un principal atractiu turístic per als visitants masculins, ja que és un dels llocs on les dones estan prohibides. Originalment establerta al segle XIV i reconstruït durant el regnat de l'emperador em Iyasy, és un edifici modest, però amb un ambient impressionant catedral diferent. Dues parelles cosmopolites de Etíops de classe alta demostren que la modernitat també ha arribat a aquestes terres africanes. Etiòpia és la tercera economia que més ràpidament creix al món, després de Xina i l'Índia, amb una mitjana del 11% anual en els últims cinc anys. "El procés de transformació i creixement, que va començar fa una dècada, és avui una realitat innegable i es pot veure fins al carrer, ja que Etiòpia és un dels països africans on més ràpidament està creixent la classe mitjana", afirma David J . Mülchi, cònsol honorari d'Etiòpia a Espanya, l'equivalent al càrrec d'ambaixador atès que no hi ha Ambaixada d'Etiòpia a Espanya. Interior d'un restaurant. Els homes maten les hores al costat d'un vell televisor. La injera és el plat típic i es troba en qualsevol restaurant, bar i en totes les cases. La injera és el pa etíop. Té un sabor agre molt característic i especial. Es realitza amb la farina de teff (el teff és un cereal local-sense gluten-de grans molt petits, que és molt difícil de trobar fora d'Etiòpia).
     
Retrat d'una jove venedora de souvenirs al costat del monestir de Debram Maryam al Llac Tana. Aquest llac, és el més gran dels llacs etíops amb 85 km de llarg, 65 d'ample i una profunditat d'aproximadament de 14 metres. Esquitxen el llac més de 37 illes i en el seu ribes es troben les penínsules de Gorgorá, Mendabba i Zeghe (la més propera i la més visitada per la seva proximitat a la ciutat). Evidentment, la visita als monestirs que es troben dins d'aquest llac, és el motiu més important, però també per als amants de la natura i sobretot per als ornitòlegs ja tindran l'oportunitat de veure cigonyes, agrons, àguiles, lloros i així fins 823 de les quals 16 espècies són endèmiques d'Etiòpia, també de vegades es poden veure cocodrils i hipopòtams encara que jo us he de dir que no vaig observar res. Pati exterior de l'Església de Debre Sina Maryam. Les flors campen al seu aire i un noi local va vestit amb la samarreta de FC. Barcelona. Gorgora, immediatament adjacent al campament, també té un munt de llocs d'interès cultural. Té una església que data de 1334 (reconstruït en 1608) que compta amb bells frescos coptes. A pocs quilòmetres del càmping es troben les ruïnes d'un palau del segle 17 i de la catedral de Susenios Emperador. Des de les ruïnes té una bella vista a través del llac Tana. Una dona posa al costat del Monestir de Birgida Maryam en una de les illes del Llac Tana. Enclavat en l'occident del país i amb més de dos mil quilòmetres quadrats d'extensió, Tana és el llac més gran d'Etiòpia i un lloc sagrat des de temps immemorials. Illes espesses s'alcen en la llunyania, entapissades de verd fins als cims, els seus boscos amaguen alguns dels més importants monestirs i esglésies del ritu etíop, molts d'ells amb més de set-cents anys d'antiguitat.
     
Ambient rural costat de l'entrada del sender que porta a Cascades del Nil Blau. Uns rucs lligats a un pal amb l'atenta mirada d'una nena que sembla posseïda. L'Nil en el seu viatge cap al mar part des d'Uganda i Kenya el que s'ha anomenat com el Nil Blanc i des Etiòpia el que s'ha anomenat com el Nil Blau. Aquests dos llits s'uneixen a la ciutat de Khartum, la capital sudanesa per travessar el desert dirigint cap a Egipte passant per la regió de Núbia on arriba al seu màxim esplendor, allà un es submergeix en el món faraònic de les piràmides, dels sarcòfags, dels temples com el d'Abu Simbel i on travessant les grans ciutats com Luxor i El Caire el Nil arribarà finalment a la mítica ciutat d'Alexandria on es barrejarà amb la Mediterrània gràcies a un immens delta. Un dels típics autobusos d'Etiòpia atapeïts de persones i de tot allò que es pot transportar. Sota el nostre punt de vista és la millor manera de viure el país, però també hem de dir que és bastant dura, degut principalment al fet que els trajectes es fan inacabables (per exemple, al circuit nord hi ha recorreguts que suposen dos dies de viatge). Els autobusos sempre solen sortir al voltant de les 6 o 7 h. del matí i normalment mai circulen més enllà de les 18 h., ja que s'evita la conducció de nit. Per trajectes llargs aconsellem seguir fidelment la cerimònia de l'autobús: abans de res és convenient comprar el bitllet el dia anterior (fins a les 18 h.), Encara que els seients no són numerats i, fins i tot, es venen més places de les que realment hi ha. Per això s'ha d'anar a la terminal d'autobusos a les 5 del matí, entrar al recinte de l'estació abans que ho facin els etíops (la porta d'accés està tancada fins a les 5'30 h. Canoes de papir costat del Canoes de papir costat del Llac Tana. En Woito es construeixen les famoses canoes de Papir, també es troben el Palau en Bezawit i un mercat local. El llac Tana (també escrit T'ana; anteriorment escrit com Tsana o Dambea) és el llac més gran d'Etiòpia, font del Nil Blau. El llac està situat a les terres altes al nord-oest del país, a 1.840 msnm, i té aproximadament 84 km de llarg i 66 km d'ample. La profunditat màxima és de 15 mi té una superfície de 2.156 km ². El llac rep les seves aigües dels rius Reb, Gumara, Lesser Abay, Kilti i Magech. El llac té una trentena illes i illots, el nombre varia segons el nivell del llac, que ha baixat d'uns dos metres en els últims 400 anys. Monestirs al llac Tana Enclavat en l'occident del País i amb Mas de dos mil quilòmetres Quadrats d'extensió, Tana és el llac més gran Directius d'Etiòpia i Un lloc sagrat des Temps immemorials. Illes espesses sí s'alcen a la llunyania, entapissades de verd Fins cims, ELS SEUS BOSCOS amaguen alguns dels mes importants monestirs i esglésies del ritu etíop, MOLTS Ells amb Mas de set-cents Jahr de ANTIGUITAT. A Aquest llac, donats ungla de Tantes llegendes, arribar Per Primera Vegada l'Arca de l'Aliança, Quan Una Petita comunitat jueva Que Fugia de la Persecució a Egipte la transporto des Assuan, riu amunt, a Través del Nil Blau, Fins Arribar al gran Yago. A l'illa de Tana Kirkos, Segueix la llegenda, l'arca romandre amagada porció vuit-cents Jahr Fins Que VA SER traslladada a la ciutat d'Axum, on sí que creu Que tot reposa, a l'Església de la Mare de Déu Maria de Sió, custodiada Per Un Sacerdot vell i cec.
     
Gondar. Castell dels Fasilidas. La majoria dels espanyols sabem poc d'Etiòpia. En ple centre de Gondar es troba el Recinte Reial o Fasil Ghebbi, declarat Patrimoni de la Humanitat el 1979. La zona emmurallada té sis castells de pedra, d'estil portuguès, d'inspiració Axumita o amb influències índies. Alguns són enormes, altres més modestos, n'hi ha més i menys luxosos, pitjor i millor conservats. El castell més gran és el de Fasilidas, l'emperador que va fundar Gondar. Gondar, als peus de les muntanyes Simien, va ser fundada per Fasilidas al s. XVII, i va ser un centre polític, administratiu, comercial, religiós i cultural important durant més de 250 anys. La seva decadència, producte d'intrigues i lluites dinàstiques, es va agreujar quan Tewodoros II va traslladar la seu del govern imperial a Debre Tabor, a 100 km al sud-est. Més endavant, la ciutat va ser saquejada pels mahdistes sudanesos durant el s. XIXI, i finalment, ocupada per les tropes feixistes italianes a la segona Guerra Mundial. Alguns edificis van resultar danyats pel bombardeig de les Forces Aèries britàniques durant la campanya d'alliberament. Un sacerdot fa tocar el tambor a l'interior de l'Església Debre Birhan Selassie (també anomenada dels Querubins. A les afores de la ciutat de Gondar hi ha l'església Debre Birhan Selassie molt coneguda per les seves pintures murals, es troba en un turó sobre la ciutat, amb parets bellament pintades que expliquen moltes històries religioses. Si es mira cap amunt es veuen les vuitanta caps alades de querubins etíops somrient, tots ells amb una expressió lleugerament diferent. És el sostre més famós d'Etiòpia.
     
Mur exterior de l'església Debre Berhan Selassie. Juntament amb els prop de 11 castells i edificis annexos, l'església del segle XVII de Debre Birhan Selassie és l'única que ha sobreviscut a les repetides destruccions de Gondar a mans dels dervixos (egipci-sudanesos), els italians i els britànics. Banys dels Fasilidas. Travessant un vell portalada de fusta on dorm un amable ancià que pel que sembla és el "guarda" de lloc, després d'una breu xerrada penetrem al recinte, abans nostres ulls es presenta un petit edifici de "estil Gondarino" en què destaquen un parell de torres de dues plantes, als peus de l'edifici s'obre un estany o "piscina" d'uns 3.000 metres quadrats, són els famosos banys de l'Emperador Fasilidas. La arbreda present al recinte, conscient de la bellesa del lloc es fon amb la pedra del mur que envolta l'estany aconseguint una simbiosi màgica. Un sacerdot a la porta de l'església Debre Berhan Selassie. Explica la llegenda que, quan a finals del segle XIX els dervixos sudanesos van intentar destruir aquesta església, un eixam d'abelles dels va fer fora del lloc, perseguint enfurismades, fins que els dervixos no van tenir més remei que desistir del seu intent. Debre Berhan Selassie és una església íntima atapeïda d'art etíop. Vides de sants, màrtirs i tradició popular es disputen les parets mentre que desenes de querubins alats tornen la mirada al visitant des del sostre.
     
Interior d'una de les cases més antigues de la ciutat de Gondar. Gondar és una ciutat que tot i el seu potencial turístic percebem com molt empobrida, però desconec si correspon a la realitat de la globalitat de la zona. Molts dels seus habitants van emigrar a Estats Units i des d'allà envien diners a les seves famílies. Això, al costat del turisme que atreu el recinte real, permet que la ciutat tingui una entrada extra de divises i que part de la seva població no visqui tan al límit. Exterior d'una de les cases més antigues de la ciutat de Gondar. Gondar ciutat imperial plena de castells dels antics emperadors, també en una ciutat moderna.Gondar fundada per l'emperador Alam Sagad o Fasilidas l'any 1635 i va ser l'últim bastion de l'ocupació italiana, aquí es van retirar quan els britànics van ocupar Addis Abeba. aquesta envoltada de muntanyes i des d'un d'ells hi ha unes vistes espectaculars de la ciudad.Recorimos diversos carrers del centre i prenem et amb cardamom que aquesta riquisimo. Interior d'una de les cases més antigues de la ciutat de Gondar. Gondar és una ciutat que tot i el seu potencial turístic percebem com molt empobrida, però desconec si correspon a la realitat de la globalitat de la zona. Molts dels seus habitants van emigrar a Estats Units i des d'allà envien diners a les seves famílies. Això, al costat del turisme que atreu el recinte real, permet que la ciutat tingui una entrada extra de divises i que part de la seva població no visqui tan al límit.
     
A la plaça central de la ciutat de Gondar destaca la proximitat d'un nou cibercafè "Facebook" al costat de l'antiga església. Fundada el 1636 al nord-oest d'Etiòpia, va ser la seu de la cort de l'emperador Fasil o Fasilidas. Durant gairebé 200 anys va ser ciutat reial, cruïlla comercial i seu de la cultura. Va impulsar un dels períodes més fecunds de l'art etíop. Esplèndida capital el regnat va durar més de dos segles a partir de 1636, al principi va ser un campament instal · lat per rebre a l'emperador, als nobles i als oficials amb els seus servents. Gondar és un dels llocs més meravellosos del món. No només, per la seva impressionant Palau Reial, les seves Banys Fasilidas (entrada conjunta, 100 birrs) i les seves nombroses, belles i estranyes-per a nosaltres-esglésies-entre elles, la Gabriel-, presidides per les seves enormes creus i cridanera simbologia, sinó per la pròpia idiosincràsia dels seus carrers i de la seva gent. Tot l'entorn traspua a quotidià i genuí, en el seu estat més pur. A la terra on els atletes més famosos són Haile Gebrselassie , Kenenisa Bekele i Tirunesh Dibaba , totes figures mundials de l'atletisme , també es donen oportunitat de somiar en el futbol i classificar el seu primer Mundial al Brasil 2014. Gasolinera als carrers del centre de Gondar. Gondar és una ciutat en una vall entre diverses muntanyes, li diuen el Camelot d'Àfrica i és que té un conjunt medieval molt bonic i bastant ben conservat. Aquesta ciutat va ser capital d'Etiòpia durant molts anys i presumeix de ser molt turística. TOTAL DIESEL
     
Retrat d'un nen al costat de les muntanyes de Simien. Les belleses de les muntanyes Simien són genuïnes i universalment admirades, davant d'elles només resta la contemplació. Un pot preguntar que forces i poders sobrenaturals han creat aquesta maravilla.El parc nacional de les muntanyes Simien té moltes cims per sobre dels 4000 m, sent Ras Dashen el pic més alt d'Etiòpia i el quart d'Àfrica amb 4620 m. Amb almenys tres diferents zones botàniques, el parc és conegut per la seva diversa ecologia, fauna i flora. Tres dels set grans mamífers endèmics d'Etiòpia - la cabra Walia, el babuí Gelada i la guineu vermella dels Simien, es troben aquí. Retrat a l'exterior d'una de les cases més antigues de la ciutat de Gondar. A la regió d'Amhara a Etiòpia, la ciutat de Gondar és famosa pels seus castells medievals i les esglésies que van ser construïdes pels emperadors entre els anys de 1.635 i 1.855. Fins al segle XVI, els Emperadors d'Etiòpia vivien una vida nòmada, traslladant d'un lloc a un altre dins del territori que regnaven, amb la seva família, cortesans i la guàrdia reial, s'instal · laven en tendes de campanya amb el consegüent problema que els ocasionava les pluges. Els nens juguen a futbol als afores de Gondar. Gondar va cobrar tal importància cultural i econòmica, que va ser capital del regne d'Etiòpia fins a finals del segle XIX, quan el poder dels emperadors va començar a decaure, i va ser incendiada en diverses ocasions. . La seva peculiar història té el seu origen quan un emperador d'Etiòpia, anomenat Alam Sagaz, també conegut com Fasilidas construir el 1632 el primer castell en un llogaret situat al costat del Llac Tana i les muntanyes Simen, cansat d'aquesta vida nòmada, i per poder descansar durant la temporada de pluges.
     
Retrat d'un nen al Parc Nacional de les muntanyes Simien. Les muntanyes d'Etiòpia són antigues i arrodonides. Poques cims en forma de bec apareixen en el paisatge, tot i l'altura. L'horitzó muntanyós és ondulat i de vegades de perfils plans, a diferència del que és habitual en el paisatge alpí. Diversos nens posen al costat del Simien Lodge. El Parc Nacional de les muntanyes de Simien és un espai de natura verge que es desenvolupa a una alçada d'uns 3.000 metres. Els cims més alts superen amb molt els 4.000 metres, i les valls i talls a la muntanya creen desnivells amb parets vertiginosos en aquestes planes altes que es van generar després de segles d'erosió. Un nen toca un instrument musical artesà, similar a un violí, elaborat pel mateix i que delecta tothom qui l'escolta a la part alta de les muntanyes de Simien. Situat a uns 100 kms al nord de Gondar, les muntanyes Simien constitueixen una de les majors serralades d'Àfrica, amb almenys una dotzena de cims per sobre els 4.000 metres. Estrella aquestes es troba Ras Dashen, el punt més alt d'Etiòpia amb 4.553 metres d'altura, el quart pic més alt d'Àfrica.
     
El gelada (Theropithecus gelada) és una espècie de primat catarrino de la família Cercopithecidae endèmica de les terres altes d'Etiòpia. Igual que els babuins, són terrestres i passen el temps alimentant-se en les prades. Alguns autors inclouen el gelada dins del gènere Papio, però des de 1979 se li ha inclòs en un altre gènere separat, Theropithecus. Theropithecus gelada és l'única espècie vivent, encara que es coneixen com a mínim dos llinatges separats en el registre fòssil. Els babuïns Gelada són uns micos endèmics de les muntanyes Simien, és a dir que només es donen en aquesta regió del nord d'Etiòpia. Són micos peluts i els mascles es distingeixen de les femelles per una taca en forma de cor vermella que tenen al pit. No són res violents i et pots apropar a ells si no fas molt de soroll, la veritat que són un veritable encant, sobre tots els petits que són portats a lloms de les femelles. En Simien no només habiten els babuïns Gelada. També és territori propici per dues espècies endèmiques: el xacal de Simien i el cabra Abissínia, una cabra salvatge de poderosa cornamenta. D'aquests, molt més cauts, no vam veure cap. Els babuins, però, ens van acompanyar durant gairebé tot el recorregut. No és d'estranyar, tenint en compte que aquí viuen gairebé 8.000. De vegades els veies, despiojándose amb parsimònia a solidària germanor, altres els intuías i, sovint, escoltaves només els seus grunyits guturals.
     
Una noia transporta l'aigua que ha anat a recollir a un pou proper a les muntanyes de Gheralta. Gheralta és una regió d'una bellesa extrema, de muntanyes vermelles espectaculars i amb un paisatge esglaiador. Des Abraha Atsbeha es pot visitar l'església de Yohannes Maequddi, amb frescos preciosos en molt bon estat de conservació. Però cal pujar quaranta minuts per arribar-hi. Una dona local camina entre les vessants de les muntanyes de Simien. Les muntanyes Simien, situades al nord d'Etiòpia a 100 km de la ciutat de Gondar, són un bellíssim massís muntanyós que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1978. Compta amb diverses cims de més de quatre mil metres, profunds valls i una enorme varietat d'animals endèmics com el llop de les Simien, l'Ibex Walia i el babuí Gelada més d'animals com la hiena i el lleopard. Un cavall pasta en una vall de les muntanyes de Simien. Potser no vagi tan desencaminat. Les muntanyes Simien (que en amhàric vol dir «Nord»), Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, amb els seus 180 quilòmetres quadrats de singular bellesa, és territori dels endèmics babuïns gelada. Per l'excursionista, comprovar com ramats de fins a 400 individus d'aquests micos deambulen a una alçada que oscil · la entre els 2 mil i 4 mil metres, és una emocionant vivència.
     
Mercat de Debark. Diversos nens juguen al futbolí mentre els seus pares estan venent o comprant. El poble de Debark és el punt de partida cap a les muntanyes Simien una de les meravelles de Etiopia.Aqui es reuneixen per comprar i vendre els seus productes, el mercat és el cor del poble, el centre d'aquest petit mundo.Aqui es fan camises amb màquines de cosir de les que tenia la teva àvia, es venen espècies, roba, sabates, llana i una infinitat de coses més, és un món d'olor i color. Ambient a la plaça de d'Adi Arkai, un minúscul poble entre les muntanyes de Simien i Axum. El tram entre Debark i Adi Arkay baixa gairebé 2.000 metres per entre les muntanyes. La pista sovint va penjada sobre abismes sense fons, amb corbes de 180 º sense proteccions laterals, i de vegades sota cascades d'aigua (algunes de desenes de metres d'altura) que cauen per les parets de roca directament sobre la pista. Una nena carregada de gom a gom de llenya en el mercat de Debark. Debark té algunes botigues i llocs on es poden comprar verdures i alguns articles bàsics. A Gondar hi ha diverses botigues amb les existències raonables dels productes alimentaris. Si no té tot l'equip necessari es pot llogar en la seva major part a Debark. Nacional de Simien Parc normes requereixen que tots els visitants del parc han de ser acompanyats per un ranger armat, que cobren al voltant de $ 3 per dia. Rutes de senderisme el portarà a través de petits pobles i cultius en terrasses a les valls més baixos, abans d'arribar a una sèrie de penya-segats i escarpes. Més enllà dels penya-segats s'arriba a les belles prades alpines i el desert agrest de les àrees dels pics alts.
     
Uns nuvis a punt de casar a l'església moderna de St Mary of Zion. L'Església de Santa Maria de Sion es troba a Aksum, (Etiòpia). Pertany al Patriarcat Copte d'Etiòpia un dels patriarcats de l'Església Copta. Segons la tradició, en aquesta Basílica es custodia l'Arca de l'Aliança, que suposadament va ser dipositada allà per Menelik I, fill de Salomó, tot i que no es pot assegurar totalment ja que hi ha tota una discussió sobre la seva ubicació exacta, però la teoria que es trobi a l'Església de Santa Maria de Sion és la més sòlida. Els tambors toquen a l'església moderna de St Mary of Zion en el moment en què uns nuvis estan a punt de casés. Els balls i els vesturarios dels convidats enlluernen a qualsevol visitant, sobretot als estrangers. El santuari més sagrat a Etiòpia és l'Església de Santa Maria de Sió a la ciutat d'Axum, allà diuen els Etíops que es troba la veritable Arca de l'Aliança del poble d'Israel, i que s'esmenta en l'Antic Testament. Els convidats d'un casament, perfectament vestits per a l'ocasió, a l'església moderna de St Mary of Zion d'Axum. A l'església de Santa Maria de Sion de Axum, es troba un artefacte que, si es confirma la seva autenticitat, afegiria moltíssima molla a les llegendes etíops. Per desgràcia, només una persona viva ha vist aquest artefacte. L'Arca de l'Aliança està, segons els cristians etíops, tancada amb clau en aquesta església i només el guardià oficial pot entrar [els no-sacerdots-ortodoxos-etíops ni tan sols ens podem acostar a cinc metres de la reixa que envolta el temple] . No hi ha dubte de la importància que la llegenda de l'Arca juga en la Cristiandat etíop i poques persones s'atrevirien a qüestionar-la.
     
La comitiva nupcial recorre els carrers de Axum a bord d'un tuc-tuc celebrant que s'acaben de casar seus familiars. Axum ÉS LA CIUTAT MÉS ANTIGA D'ETIÒPIA I PROBABLEMENT DEL MÓN. Explica la llegenda que és en aquesta ciutat creada pels habitants del port de Adulis quan aquest va ser destruït, va néixer Melenik I, fill del rei Salomó i la Princesa de Saba. De fet, encara es conserven les ruïnes del Palau de la Reina de Saba a les rodalies hi ha un llac on suposadament es banyava la reina i on els habitants de la ciutat recullen aigua ja que la consideren màgica. Uns nens venen souvenirs a les portes de l'església de St Mary of Zion a Axum. El santuari més sagrat a Etiòpia és l'Església de Santa Maria de Sió a la ciutat d'Axum, allà diuen els Etíops que es troba la veritable Arca de l'Aliança del poble d'Israel, i que s'esmenta en l'Antic Testament ... Uns sacerdots mostren els llibres sagrats de la nova església de St Mary of Zion a Axum. Les esglésies etíops tenen diverses entrades: l'entrada sud per dones i la nord per homes, la orient pot ser usada indistintament. Construïdes seguint un esquema inspirat en el Temple de Salomó, tenen tres parts: un cor, un espai sagrat on es reparteix l'eucaristia i un santuari tancat accessible només als sacerdots. Aquí, en aquesta part anomenada "sagrat del sagrat", cada església guarda un Tabot, una rèplica de l'Arca i dels seus Taules de la Llei, en un petit cofre de fusta.
     
L'Arca de l'Aliança en a l'església de St Mary of Zion a Axum. L'Església de Santa Maria de Sion es troba a Aksum, (Etiòpia). Pertany al Patriarcat Copte d'Etiòpia un dels patriarcats de l'Església Copta. Segons la tradició, en aquesta Basílica es custodia l'Arca de l'Aliança, que suposadament va ser dipositada allà per Menelik I, fill de Salomó, tot i que no es pot assegurar totalment ja que hi ha tota una discussió sobre la seva ubicació exacta, però la teoria que es trobi a l'Església de Santa Maria de Sion és la més sòlida. L'Arca de l'Aliança era un objecte sagrat que guardava les taules de pedra amb els Deu Manaments, la vara d'Aaron que ressorgir i el Mannà que va caure del cel. Diversos nens i nenes separats fan catequesi a l'interior del recinte de l'església de St Mary of Zion a Axum. l'Arca de l'Aliança és una relíquia venerada fervorosament pels etíops raó per la qual les esglésies guarden en el seu recinte més sagrat una rèplica de l'Arca de l'Aliança que conté el Tabot. El Tabot que es guarda en les esglésies etíops és una rèplica (en fusta o pedra) de les Taules de la Llei l'original es conservaria a Santa Maria de Sion, a Axum. Ens trobem a Axum, davant la façana de l'Església de la Mare de Déu de Sion, lloc en el qual i segons assegura la tradició es troba actualment l'Arca de l'Aliança. A l'interior del temple una única persona, un sacerdot, un triat, un descendent directe dels levites, guarda gelosament el tresor i no permet que ningú el toqui o el vegi. Un devot cristià copte resa a les portes de l'església de St Mary of Zion a Axum, el lloc on creuen que es guarda L'Arca de l'Aliança. La revelació del mil · lenni. L'Arca de l'Aliança, segons la Bíblia, és la caixa que guardava les Taules de la Llei de Moisès amb els Deu Manaments, i constitueix, sense cap mena de dubte, l'objecte sagrat més cobejat de tots han estat buscats per l'home en diferents llocs de la terra, des d'Àfrica a Orient Mitjà. Envoltada de misteris, encara avui és un dels tresors més mítics de l'Antic Testament. Durant segles, l'Arca ha encès la imaginació de fanàtics, místics, aventurers, arqueòlegs i escriptors.
     
Interior d'un antic molí, al poble de Atba, en què els cereals es converteixen en farina. Aquest llogaret és a prop del monestir d'Abba Garima. A uns 11 quilòmetres a l'est de Adwa, hi ha el monestir d'Abba Garima, que es diu va ser fundat per un dels nou sants al segle VI. El monestir és conegut per la seva col · lecció d'objectes religiosos, incloent tres evangelis del segle X. Usant Adwa com a base, es pot visitar Yeha i Debra Damo. Algunes dones subscriguen els grans de cereals al poble de Atba. El teff, el cereal arribat d'Etiòpia. El teff és un cereal amb moltíssim futur ja que com veurem en aquest article té uns avantatges nutricionals fora de sèrie que el fan especial. Origen del teff Etiòpia és el lloc d'origen d'aquest cereal de gra molt petit i color marró fosc el qual es conrea des de fa més de 5000 anys. És un dels seus cultius més important i utilitzats en la seva dieta per aquest país Del seu gra s'obté la farina, amb la qual elaboren la "ingera" un tipus de truita gran que s'acompanya al "wot" un guisat típic d'Etiòpia. Dues treballadores a l'interior d'un antic molí, al poble de Atba, situada a uns 11 quilòmetres del monestir d'Abba Garima. Els Evangelis Garima d'Etiòpia són els manuscrits il · lustrats més antics del cristianisme. Els experts van situar l'obra en 1100 DC, però la datació per radiocarboni ha indicat que els documents van ser creats en una data entre el 330 i el 650 DC. La tradició monàstica diu que el monjo Abba Garima va copiar els Evangelis en un dia, després de fundar el Monestir Garima al nord d'Etiòpia, creca de Adwa.
     
Al costat de les ruïnes de Yeha diversos cristians viuen en cases senzilles de pedra. El cafè i la religió són elements que mai han de faltar. Yeha és el temple més antic del país, la seva construcció es data entre els segles VI i VII abans de Crist. Va ser aixecat durant l'època sabaeana, anterior a la Axumita, encara que no se sap gran cosa sobre la civilització que va construir el temple. Les investigacions arqueològiques més recents han demostrat que Yeha va ser un extens assentament i en les excavacions, encara sense finalitzar, s'han trobat diferents tipus d'objectes, com fogons d'encens, armes de ferro i estris de ceràmica. Dues clergues a les portes del monestir d'Abba Garima. Els Evangelis Garima d'Etiòpia són els manuscrits il · lustrats més antics del cristianisme. Els experts van situar l'obra en 1100 DC, però la datació per radiocarboni ha indicat que els documents van ser creats en una data entre el 330 i el 650 DC. La tradició monàstica diu que el monjo Abba Garima va copiar els Evangelis en un dia, després de fundar el monestir Garima al nord de Eiopía, prop de Adwa. Els dos manuscrits estan compostos per 670 pàgines en total, 28 de les quals estan il · lustrades; aquestes inclouen 4 retrats d'evangelistes i un dibuix del Temple de Salomó. Retrat d'una vilatana en Yeha. En Yeha, a més de les visites a les ruïnes, també hi ha la possibilitat de visitar alguns dels ceramistes. Yeha se situa en la secció muntanyosa del nord de la regió de Tigray. Encara avui aquest pagament petit sobreviu com un poble de la casucha, era una vegada un lloc de gran civilització del pre-Axumite. Cregut per ser la primera capital d'Etiòpia, Yeha era primer al principi descobert en una excavació arqueològica complexa al voltant d'un pati dels 20 C.
     
Vista des d'una de les cims de l'entorn de les muntanyes de Gheralta. En aquesta regió de muntanyes i canons s'hagin més d'una trentena d'atractives i peculiars esglésies tallades sobre les parets rocoses o en coves, la major concentració de tot el país. Es tracta d'una zona molt poc visitada però tremendament interessant i bella, la millor base d'exploració és la localitat de Hausein. Una camperola passeja al seu bestiar a la plana de les muntanyes de Gheralta. Al nucli de Tigray, la regió del nord d'Etiòpia, famosa per la seva magnífica cadena de muntanyes, llar de magnífiques esglésies rupestres, algunes famoses per la seva arquitectura, pintures i manuscrits antics i altres coneguts per la seva magnífica vista, hi ha el Gheralta Lodge . A aquest territori se li coneix com el museu a cel obert ja que hi ha moltíssimes esglésies excavades a la roca. El paisatge és espectacular i cada vegada més desèrtic conforme es va pujant, a més de la visita a l'espectacular església de Wukro Chircos que sobresurt d'un penya-segat. En Gueralta hi unes 35 esglésies enclavades en llocs gairebé impossibles. Retrat a una família de etíops en el tram de carretera entre Dilb i Gashena que porta des Mekele a Lalibela. Lalibela és un poble al cor d'Etiòpia que constitueix un dels més importants centres religiosos de la cristiandat etíop i és des de fa segles una concorreguda meta de peregrinacions. Lalibela amaga en les seves entranyes un tresor arquitectònic que ha estat qualificat per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat: un excepcional conjunt d'esglésies i edificis rupestres monolítics, esculpits-que no construïts-en el seu subsòl rocós durant l'edat mitjana, amb el propòsit de crear a l'Àfrica una nova Jerusalem.
     
Monja de les muntanyes de Gheralta. Aquesta monja porta a la part alta de les muntanyes de Gheralta des de petita, viu del que li porta la gent amb el costerut de la zona ja no pot baixar de la mateixa manera que el capellà de la zona. Per visitar alguna de les prop de 30 esglésies construïdes entre el segle XIV i XVI en les parets rocoses de la zona el millor és destinar, com a mínim, una jornada completa llogant un cotxe que us apropi als diferents temples acompanyats d'un guia. Una nena Fortea la seva germana al poble de Yeha, al costat de les ruïnes del famós temple. El temple de Yeha, amb una banda de les seves parets a la ruïna, està d'altra banda encara intacte i testifica al nivell avançat de les persones d'aquestes vegades. Hi ha cap rastre de morter que s'usa per construir el temple que el dins de les parets es va creure estat tingut estat pavimentat amb or. Les excavacions arqueològiques van fer el 1909, 1947 i 1973 respectivament, revela que aquest temple bonic es va destruir pel foc. Els tresors com els anells d'ors, lleons daurats, inscripcions pedra-gravades escrites en Sabean, els animals pedra-tallats com el cabra Walya (un dels mamífers endèmics d'Etiòpia), la terrisseria treballa i altres eren descoberts. Trekking a Gheralta. Per accedir a la les esglésies enclavades en les roques que es troben en el cim de les muntanyes de Gheralta cal una caminada amb trams d'escalada. Algunes persones del lloc, com aquest nen, es presenten a ajudar els visitants amb una propina que sol arribar als 100 birr. Al cim s'amaguen almenys una quarta part dels grans monuments de pedra de la regió. Entre el segle VIII i XV, un exèrcit d'artistes, escultors, arquitectes i excavadors van crear una xarxa d'esglésies assentades en muntanyes inaccessibles que estan tallades a la roca del Amba Gheralta, l'Amba Blanc i de les regions del tembién i el Agamé.
     
Alguns dels convidats a un naixement al poblat de Hausein, en la manca de les muntanyes de Gheralta. Les festes en aquests casos solen ser nombroses i moltes vegades inclou a tot el poble. La injera i la cervesa casolana solen estar presents. Bàsicament s'alimenten d'un plat que es diu injera. Es serveix en un gran plat d'uns 40-50 cm, normalment d'alumini i on posen una base per tota la superfície de 3mm o 5 mm de gruix aproximadament i molt semblant al pa, però molt esponjós. Un parell d'àvies es dediquen a tenir-ho tot lluent en la celebració d'un naixement en el poblat de Hausein, en la manca de les muntanyes de Gheralta. La injera és el menjar típic d'Etiòpia i no falta en cap de les celebracions, com per exemple en aquesta celebració d'un naixement en el poblat de Hausein, en la manca de les muntanyes de Gheralta. Injera o Injara no és només una espècie de pa perquè és també una eina per menjar. Aquest pa en la seva forma original és sense utilitzar llevat seva contextura és esponjosa, i té un gust lleugerament àcid la injara s'utilitza per recollir els guisats de carn, o de pollastre i verdures. Dues noies guapes etíops.
     
Un clergue a la porta de l'església de Abreha Atsbeha, semi excavada a la roca. La magnífica església de Abreha wa Atsebha està situat a 15 km. owest de Wuqro. L'església és una de les millors i més grans esglésies més d'una de les més antigues de la regió de Tigray, dedicada als reis famosos d'Axum i als germans Abreha i Atsebha. L'església està situada a la roca d'un color vermell amb una vista a la vall i la seva façana pintada de blanc amb les seves dues portes blaves a l'altura sota els arcs. L'església està decorada amb pintures del segle que representen escenes bíbliques. Un pagès transporta la palla que ha segat a la carretera que porta de Wukro a Mekele. Wukro i Wukro Cherkos. Wukro és una ciutat de mida mitjana situada entre Adigrat i Mekele i molt convenient com a centre per descobrir aquesta rica i fascinant part del Tigray. La seva església excavada a la roca Wukro Cherkos és definitivament la més accessible del Tigray i una de les més impressionants, encara que no arriba a ser monolítica. Una camperola ven els seus ous a peu de carretera al mercat de Hausein. La imatge que un pot tenir d'una Etiòpia seca i erma que es consumeix en l'aridesa, cruament real en molts llocs, cau a trossos quan un es mou per les terres que envolten les vies rehabilitats, les que reben aigua d'algun canal o les que tenen la sort de comptar amb un pou.
     
Els billars són una mica habituals en gairebé tots els pobles etíops per petits que siguin. En aquest cas es tracta d'un dels billars del poblat de Hausein, en la manca de les muntanyes de Gheralta. En el camí entre Wukro i Mekele diverses persones recullen aigua i aprofiten per banyar-se en un petit rierol a peu de carretera. Mekele és un dels principals centres econòmics i universitaris del país. Constitueix, a més, el principal productor de ciment d'Etiòpia. En els seus marges, recentment, es va habilitar l'Aeroport Internacional álula Aba, el qual compta amb una pista d'enlairament de 3604 metres de longitud. Hi ha dos grans fites urbanes que caracteritzen la ciutat, d'una banda, el monument al FPLT (Front Popular d'Alliberament de Tigray) en commemoració de la lluita contra el règim comunista etíop, visible des de la major part de la ciutat. Les mares etíops impliquen tot el dia als seus nens en aquesta mena de portabebès. De vegades les coses més senzilles resulten ser les més sofisticades. Així penso després de veure com les dones mursi porten els seus nadons. Aquestes africanes, com moltes altres dones del món, porten els seus fills constantment en braços, lligats al seu cos amb una tela a manera de portabebé. D'aquesta manera els nadons formen part de la vida diària de les seves mares, a totes i cadascuna de les activitats quotidianes. Com podeu observar a les fotos, no només són portats a la tela que fa de portabebès, sinó que també aprofiten per alimentar-los amb el pit, cada vegada que el nadó ho necessita.
     
Un clergue s'acosta al nostre vehicle a la carretera que porta de Wukro a Mekele. En Wukro l'únic signe de progrés és una carretera, pas habitual de camions de mercaderies, de vehicles militars i d'autocars atapeïts de passatgers, que travessa i divideix la ciutat en el seu camí de Mekele a Adigrat (les dues principals ciutats del Tigray). La vida transcorre a banda i banda d'aquesta via, on comerços de tota mena es barregen amb les escasses oficines de l'administració, amb algun establiment hoteler i d'oci i amb petits negocis de diversa índole. El tràfec de gent, a totes hores, de dia i de nit, és també constant. Camps d'arròs situats a la carretera que porta de Mekele a Lalibela. Mekele o Mek'ele és una ciutat i un woreda del nord d'Etiòpia, constitueix la capital de la Regió Tigray i és la 5 més poblada del país. Està ubicada al woreda Enderta, a la Zona Debubawi, a 650 quilòmetres al nord d'Addis Abeba, la capital del país. Mekele és un dels principals centres econòmics i universitaris del país. Constitueix, a més, el principal productor de ciment d'Etiòpia. Diversos pagesos tallen les canyes de sucre situades a la carretera que porta de Wukro a Mekele. En Wukro, situada a la regió del Tigray, al nord d'Etiòpia, conviuen més de 35.000 persones, que arriben a 100.000 si se sumen els petits poblats i llogarets de l'àrea rural. La ciutat ofereix pocs atractius per al visitant, excepte algunes de les més impressionants esglésies excavades a la roca que poden localitzar-se en els voltants. Poc més, perquè a Wukro l'únic signe de progrés és una carretera, pas habitual de camions de mercaderies, de vehicles militars i d'autocars atapeïts de passatgers, que travessa i divideix la ciutat en el seu camí de Mekele a Adigrat (les dues principals ciutats del Tigray).
     
Un dels bars situats al poble de Gashena, propera a Lalibela un bon lloc per fer una parada en el camí, repostar i menjar alguna cosa. Seguim la ruta per una carretera amb tal quantitat de pols, que quan ens creuem amb un altre vehicle no es veu res, fins arribar a Debri Zebit on iniciem un pronunciat descens per la cresta d'una muntanya amb un paisatge espectacular, però també amb uns precipicis no menys espectaculars, per fi vam arribar a Gashena i agafem el desviament a l'esquerra que ens portarà a Lalibela. En el llogaret de Gashena, a prop de Lalibela es respira un ambient de quotidianitat absoluta, tant és així que fins i tot juguen al bingo al mig del carrer. Gashena és un poblet molt petit on aprofitarem per veure el mercat, l'últim realment autèntic que veurem per Etiòpia. Es troba molt a prop de la carretera en una gran esplanada. Es tracta d'un mercat molt i molt local, els productes que s'hi venen són per satisfer les aldees properes però aquí pocs turistes paren a fer una visita i això es nota només posar el peu al mercat. En el llogaret de Gashena, propera a Lalibela es pot fer una parada en el camí per repostar i menjar alguna cosa. Les persones solen fer vida al carrer, chalar i relacionar-se de la mateixa manera que es feia al nostre país fa un segle. Lalibela és un miracle. Un poble perdut a les terres altes al nord d'Etiòpia alberga un dels conjunts arquitectònics més captivadors del món: una dotzena d'esglésies tallades en roca viva en blocs únics sota el nivell del terreny. Però el sorprenent no és això, tot i que costa imaginar-se els artistes de l'antic imperi d'Aksum, allà pel segle VII, cisellant tones de pedra volcànica fins aconseguir que brollessin monolítiques catedrals en profundes rases.
     
A l'interior de les esglésies de Lalibela és fàcil trobar a la gent asseguda a terra resant. Tot aquí respira a fe. A una fe dura com la mateixa pedra. El més característic d'aquest lloc són les esglésies rupestres excavades a la roca de vermella gres del triàsic, de gra fi, i que formen part del Patrimoni Mundial des de 1978. Es tracta d'una increïble trama d'esglésies i capelles comunicades entre si per mitjà d'una complexa sèrie de passadissos i galeries. Cada església està excavada a diferent nivell i amb canalitzacions, per tal que en època de pluges l'aigua corri i no provoqui inundacions. Disposen d'aljubs i d'elements defensius. Una dona resa a l'interior de l'església Bet Medhane Alem de Lalibela. Bet Medhane Alem o "casa del ... Bet Medhane Alem o "casa del Redemptor del Món" és la més alta i extensa de totes les esglésies de Lalibela. Completament excavada a la roca, amb els seus 34 metres de llarg per 24 metres d'ample, s'atribueix per mèrits propis l'honor de ser l'església monolítica més gran del món. Construïda a manera d'un temple grec es troba completament envoltada per pilars de columnes quadrades. Sobre el bloc de pedra s'endevinen perfectament tots els elements del temple: El pòrtic, les naus, les voltes i finestres, i la fastuosa decoració a força de relleus formen un conjunt únic. Lalibela. Una dona resa a l'interior de l'església Bet Medhane Alem. Per admirar les esglésies de Lalibela no cal mirar cap amunt, sinó cap als peus. L'església més gran és Bet Medhane Alem, la més gran de totes, amb 33 metres de llarg per 25 d'ample i una fastuosa decoració que recorda als temples grecs. La de Bet Emmanuel, uns centenars de metres a l'est de l'anterior, és una de les més belles i millor tallades de totes, que segurament va servir com a capella real. Fa més de 700 anys, un rei etíop va decidir fer de la seva ciutat la "Jerusalem" del món cristià ortodox. Però en comptes d'aixecar grans temples a la manera clàssica, se li va ocórrer excavar a la roca perquè els enemics que fustigaven el seu regne no els localitzessin fàcilment.
     
Vista general de la ciutat de Lalibela. Lalibela és una ciutat monàstica del nord d'Etiòpia, la segona ciutat santa del país, després d'Aksum, és un important centre de peregrinació. La seva població pertany gairebé íntegrament a l'Església ortodoxa etíop. Està situada a l'estat federat de Amhara, a 2.500 msnm. Segons l'Agència Central d'Estadística d'Etiòpia, la seva població el 2005 era de 14.668, 7.049 homes i 7.619 dones. Lalibela, antigament anomenada Roha, va ser la capital de la dinastia Zagüe. Va rebre el seu nom actual del rei Gebra Maskal Lalibela (1172-1212), canonitzat per l'Església etíop, que va voler construir a la ciutat una nova Jerusalem en resposta a la conquesta de Terra Santa pels musulmans. Molts dels seus edificis històrics van prendre el seu nom d'edificis en aquella ciutat. Lalibela. Església de Sant Jordi. L'Església de Sant Jordi és la millor conservada del conjunt de temples ortodoxos llaurats en pedra de Lalibela, a Etiòpia. Aquest jaciment rupestre, que enfonsa els seus orígens en l'època medieval, va ser construït com una representació de Terra Santa per la Dinastia Zagüe. En l'actualitat, els temples de Lalibela continuen amb la seva activitat religiosa i reben visites de pelegrins que es confonen amb turistes curiosos per descobrir l'entramat de passadissos entre pedres que uneixen entre ells. Un nen diu en una de les esglésies de Lalibela. Al segle XII, el príncep Lalibela va fer construir al nord de l'actual territori etíop una dotzena d'esglésies excavades en pedra. Totes elles, comunicades per passadissos subterranis que foraden les roques volcàniques de la resseca i aisladísima població que avui porta el nom del monarca, s'erigeixen com un miracle inesperat i fabulós del cristianisme en aquesta ignota cantonada del continent africà
     
Un home fotografia des d'un monticle de la vessant d'un turó coronat per un vell arbre del penja una gran campana la ciutat de Lalibela. Lalibela i les seves esglésies excavades a la pedra són el cor d'Etiòpia, un dels grans centres de pelegrinación i el major atractiu turístic de la ruta històrica pel país. La ciutat de Lalibela posseeix el més extens complex d'esglésies tallades a la roca d'Etiòpia, construïdes durant el regnat de Gebra Maskal Lalibela i declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1978. El rei Lalibela, al segle XII, va voler construir una nova ciutat a la imatge de Jerusalem, en resposta a la conquesta de Terra Santa pels musulmans. Església de Sant Jordi a Lalibela. L'església de Sant Jordi és la principal de les onze esglésies excavades a la roca de Lalibela, ciutat santa per als cristians etíops situada al nord d'Etiòpia. Aquestes esglésies són Patrimoni de la Humanitat segons la Unesco i representen la ciutat de Jerusalem (tenen el seu portal de Betlem, la seva porta al Paradís ...). Suposen el centre de pelegrinatge major d'Etiòpia i la llegenda explica que en la seva construcció van ajudar els àngels, que treballaven de nit. Si en la visita a aquest conjunt d'esglésies rupestres, deixes per al final la de Sant Jordi, no et penediràs perquè l'efecte final no pot ser més impactant. L'escena és bíblica. Els rostres, la vestidura, els resos, els càntics, el fervor, l'entorn grandiós de muntanyes pelades: un se sent projectat enmig de l'Antic Testament. Els fidels, per milers, estan escampats per tot arreu, alguns asseguts, altres de genolls, altres estirats. Un captaire demana diners a les portes d'una de les esglésies de Lalibela. Les esglésies de Lalibela, van ser tallades a la roca viva sobre l'any 1200 representant la Terra Santa com a resposta a la captura de Jerusalem pels musulmans. Quatre de les esglésies són exemptes, les altres estan unides a la roca mare, bé per alguna paret o bé pel sostre. Aquestes últimes també són sorprenents, en totes elles, l'espectacle arquitectònic és meravellós, un treball de formigues, en concret de 40.000 obrers que es van encarregar de buidar els milers de metres cúbics per deixar al descobert les esglésies. Encara que també hi ha qui creu que aquesta obra, per la seva magnitud i bellesa, només va poder haver estat creada pels àngels. Les esglésies de Lalibela es distribueixen en dos grups principals, separats pel canal de Yordanos, que representa el riu Jordà, però comunicades entre si per túnels, passadissos i trinxeres. El lloc va ser concebut perquè la seva topografia correspongués a una representació simbòlica de Terra Santa. Només cal creuar el llindar de qualsevol dels temples, recórrer els passadissos excavats a la roca que uneixen uns i altres, admirar la bellesa de les seves Bíblies, escoltar els rítmics cants litúrgics per retrocedir en el temps sigui el dia que sigui de l'any.
     
Una nena ven artesania a l'entrada del monestir de Nakuto Lab En Lalibela, visiti el segon grup i també una petita església cavada a la muntanya, el monestir Nakuto Lab, que està a uns 6 km del poble i que crec és el lloc més bonic i pacífic en què he estat. Si tenen diners per favor vagin, els guies cobren uns 40 dòlars per portar-los en cotxe i l'entrada a l'església és de 100 birr. Poden anar caminant si volen, però la ruta fa pujada i recordin que després encara han de tornar al poble ... Una de les raons per les que vaig ser, és que una turista alemanya que també viatjava sola em convido a anar amb ella, sinó potser mai l'hagués descobert. També hi ha una altra església més lluny de Lalibela a la qual no molta gent va però que probablement mereixi una visita, Yemrehanna Krestos. Un teixidor elaborar típiques catifes etíops a la ciutat de Lalibela. És difícil trobar un etíop que no hagi pelegrinat a Lalibela o, si més no, que no reflecteixi a la cara sentiments barrejats d'alegria, orgull i devoció quan algú li esmenta el nom del lloc més sagrat d'Etiòpia. També és difícil trobar un altre lloc on la profunditat de la fe sigui tan evident com en aquesta antiga capital del país, on es troben algunes de les més extraordinàries esglésies que ha conegut el món. Em refereixo als nombrosos temples excavats en roca viva, que, en conjunt, formen part avui del gran Patrimoni de la Humanitat. Diverses dones van a resar al monestir de Nakuto Lab Nebot del rei Lalibela, Na'akueto La'ab (escriu igualment Nakuto Lab) va regnar a Etiòpia a principis del XIIIe segle i va ser una cosa dels últims sobirans de la dynastie Zagoué. La llegenda explica que deia allargat sobre espases. Com el rei Lalibela, va fer construir una església troglodyte, l'església de Nakuto Lab, situada a 4 km de la ciutat de Lalibela en un lloc espectacular, ubicada en un penya-segat. La hisenda de l'església protegeix encara avui dels manuscrits remarquablement enluminés, de les icones i de guapes creus en diners de l'època.
     
Algunes dones resen al monestir de Nakuto Lab, als afores de Lalibela. Les misterioses esglésies subterrànies, uns monuments monolítics extrets de la pedra a Lalibela, han estat utilitzades ininterrompudament pels sacerdots ortodoxos des dels segles XII i XII, quan aquesta llunyana ciutat de muntanya era encara la capital de la important dinastia Zagwe. El propòsit de cada església ha eludit la tasca dels historiadors moderns: cada edifici és únic en la seva grandària, forma i execució, estan esculpits amb precisió sobre la pedra (alguns diuen que per milers de treballadors) i alguns d'ells fastuosament decorats. El sacerdot de l'església de Nakuto Lab, als afores de Lalibela mostra la seva creu. Es desconeix el motiu pel qual van ser excavades o construïdes a terra, construcció que elevada la dificultat de l'edificació i augmentava els costos. Es barregen diverses teories, una de les més acceptades és que van ser aixecades durant l'auge de les peregrinacions cristianes, sent Jerusalem l'eix o centre principal de les mateixes, durant el camí, el pelegrí s'enfrontava a diversos perills i les esglésies estaven exposades a actes de vandalisme i saquejos, potser aquest fos el motiu pel qual, el rei Lalibela decidís soterrar les esglésies, protegint-les de possibles saquejos. Una dona besa la cuz d'un sacerdot a l'església de Nakuto Lab, als afores de Lalibela. A 2.400 metres d'altitud, en el planell etíop, al nord d'Addis Abeba, es troba aquesta petita localitat monàstica (la segona ciutat d'Etiòpia considerada Santa), coneguda en l'antiguitat com Roha i que, va canviar el seu nom després de ser conquerida al segle XIII pel monarca Gebra Maskal Lalibela, qui la "batejar" com Lalibela. Va ser, per mandat d'aquest rei, quan es va començar la construcció d'aquestes singulars esglésies, singulars pel fet que estan excavades a la terra, fet que les converteix en úniques i que els va merèixer el 1979, el reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
     
Una dona Fortea al seu fill al mercat de Lalibela. Lalibela no té molts altres atraccions més de les esglésies. Encara s'ha de donar una visita al mercat local, bé per les compres i records del lloc, abans d'anar-se'n. També es pot visitar el parc de rucs, que té boniques vistes de la ciutat. Si es vol explorar la zona més profundament, es pot fer trekking al voltant de Lalibela, a la bonica regió muntanyosa envoltada d'interessant fauna etíop. Unes nenes ballen als voltants del monestir de Nakuto Lab, als afores de Lalibela per guanyar-se una mica de propina amb els turistes. En Lalibela hi ha onze esglésies excavades a la pedra, a 2.700 m. d'altitud i a uns 700 km. de la capital etíop, Addis Abeba. Han estat datades entre els segles XII - XIII i denominades com "la Jerusalem negra". La seva construcció s'atribueix al rei Lalibela (segle XIII) que va ser, més tard, canonitzat per l'església etíop i que ha estat considerat pels europeus com el famós Prest Joan. L'impacte que provoquen les esglésies el primer cop que es veuen és tan gran que el primer europeu que les va veure, el sacerdot portuguès Francisco Álvarez, ho va eliminar de la seva crònica perquè pensava que ningú el creuria. Un home ven figues de moro al mercat de Lalibela. Al nord d'Etiòpia ens trobem amb l'antiga Roha i l'actual Lalibela. Aquesta ciutat santa crida l'atenció per les seves esglésies tallades en pedra que van ser construïdes al segle XI sota en domini de la dinastia Zegüe. Va ser el rei Gebra Maskal Lalibela qui arribo fins aquest paratge erm però ple de roca basàltica vermellosa on excavar. Les esglésies de Libela estan dividides en dos grups totalment diferenciades gràcies al riu Jordà que les separa, però aquestes esglésies estan comunicades entre si per passadissos i túnels que els pelegrins utilitzen durant la seva visita.
     
Al mercat de Lalibela es pot aconseguir qualsevol cosa, animals, roba, menjar, etc. En un lloc a part, un mercat a l'aire lliure, caòtic, gran i ple de bullici, concentra l'activitat de la gent. Bestiar, teles, cassoles, adorns, sastres, hortalisses, fruites, recipients de plàstic ... es barregen entre l'anar i venir dels que compren, xerren o miren. La ciutat gira en bona part al voltant de l'activitat religiosa i viu també dels forasters atrets per ella. Nombroses botiguetes de records i de productes artesans tempten als visitants amb una oferta semblant en totes elles: creus, imitacions de llibres antics, còpies d'icones, collarets i polseres, petites talles en fusta ... Lalibela. Cerimònia del cafè. Un dels majors plaers d'Etiòpia és la seva cafè. La cerimònia és tot un ritu com la del te a Japó. La cerimònia és complicada i el que puc explicar és que es comença torrant els grans del cafè, després es molen en un morter de fusta i després es posa a l'aigua calenta i ja està fet el cafè. A la taula es posa l'encens, sucre, les tasses i el cafè i no us podeu ni imaginar el ric que està, res a veure amb el que tenim en les cafeteries d'Europa per molt expresso que sigui. Una dona es renta al pati de casa als afores de Lalibela. Després de la caiguda del regne Axum al segle XII, els reis de la dinastia Zagwe es van traslladar a Lalibela, sobre el sud-est d'Axum. Van construir aquí una pròspera i poblada capital de les dinasties medievals. Lalibela, era coneguda antigament com Roha fins a finals del segle XII, després va canviar del nom en honor al rei Lalibela. La ciutat va ser fundada com la Nova Jerusalem-eren temps difícils per cristians i les peregrinacions a la veritable Jerusalem, molt perilloses-per això la idea de construir una ciutat de culte i pelegrinatge en un territori africà.
     
Retrat d'un adolescent als voltants de l'aeroport de Bahir Dar. Des del port de Bahir Dar es pot accedir per vaixell a diverses de les esglésies històriques i monestirs situats a la vora del llac, en els seus diferents illes. La majoria daten d'elles daten del segle XVII i es caracteritza per la riquesa policromàtica de les seves parets, algunes d'aquestes esglésies posseeixen museus amb manuscrits il · lustrats, corones i vestimentes reals i eclesiàstica. Encara avui dia, algunes d'aquestes illes monestirs estan prohibides a les dones, però altres poden ser visitats per tots dos sexes. A més, des de la ciutat parteixen diversos serveis turístics cap a les Cataractes del Nil Blau (riu Abay), situades a uns 30 km al sud de la ciutat, i que constitueixen una de les destinacions turístiques més coneguts del país. Interior del cotxe en el trajecte entre Bahir Donar i les Cataractes del Nil Blau. Els primers registres històrics que es tenen d'aquesta zona daten de finals del segle XVI i començaments del Segle XVII, amb l'assentament de missioners jesuïtes en els marges del Llac Tana. Encara avui dia es conserva un edifici d'aquest període prop de la plaça central, i que és associat a Pedro Páez, missioner jesuïta espanyol enviat a Etiòpia el 1589. Durant la invasió italiana de 1935-1936, una columna militar italiana mobilitzada des Gondar va ocupar la ciutat el 23 d'abril de 1937. Durant la Segona Guerra Mundial, entre els dies 21 i 22 d'octubre de 1940 la ciutat va ser bombardejada per la Real Força Aèria britànica, i encara que l'acció va fer pocs danys va servir com a impuls per a la resistència etíop. Retrat d'un etíop en el trajecte entre Bahir Donar i les Cataractes del Nil Blau. Bahir Donar ofereix un petit mercat diari i un cop per setmana un de major envergadura. Quanta més amb alguns hotels construïts entorn del llac, i diversos clubs de música. Al seu torn, és la llar de la Universitat de Bahir Dar, fundada l'any 2000 sobre la base de l'antic Institut Politècnic de Bahir Dar, fundat el 1963. En l'actualitat la Universitat de Bahir Donar posseeix 4 facultats: Educació, Enginyeria, Economia i Negocis i Dret.
     
Un camperol ven els mànecs que acaba de recol · lectar a la carretera que porta de Wukro a Mekele. Per a la majoria de la població de Wukro i de les àrees circumdants, l'agricultura de secà de subsistència constitueix el seu principal aliment. Tanmateix, Wukro i els seus voltants pateixen amb freqüència períodes de sequera que tenen greus conseqüències per a les condicions de vida de la població rural. L'emigració de les àrees rurals a les urbanes durant aquests períodes és elevada. Des de fa poc, Wukro s'està expandint ràpidament cap a la part sud-occidental de la ciutat el que queda palès en les diverses construccions residencials que s'estan duent a terme dins i fora de la ciutat. La ciutat de Gondar està situada a 400 km al nord Addis Abeba, i va ser la capital d'Etiòpia entre 1632 i 1855. Gran centre de cultura i erudició, la ciutat ha conservat diversos vestigis del seu passat imperial. Descobreix els banys de Fasilidas en què es bategen els creients, l'església Selassie i els seus preciosos frescos i les ruïnes de castells i palaus d'impressionant bellesa, fruit del mestissatge arquitectònic europeu i nadiu Un antic Fiat recorrent els carrers del centre de Addis Abeba (Addis Abbaba). La ciutat més poblada d'Etiòpia amb una població de 3.384.569 habitants, segons el cens de 2008.2 És, també, capital de la Unió Africana i de la seva predecessora, l'Organització per a la Unitat Africana.3 designada ciutat i estat al mateix temps, segons l'organització territorial etíop, a Addis Abeba conviuen més de 80 nacionalitats i llengües, a més de cristians, musulmans i jueus. Hi resideix la Universitat d'Addis Abeba. Addis Abeba es troba a una altitud de 2.300 metres i és un prat de pastures. Està situada als peus de la Muntanya Entoto.
     
El Museu Nacional és la llar de Lucy (Dinqnesh), probablement l'esquelet més famós d'un homínid del món. Trobat el 1974 a Hadar, a les riberes del Awash, se li va denominar Australopithecus Afariensis, té amb més de tres milions d'anys, l'homínid més antic trobat fins ara. El museu també posseeix una interessant col · lecció d'arqueologia i d'artefactes de la història d'Etiòpia, així com objectes d'art i cultura. El Museu Nacional El Museu Nacional és la llar de Lucy (Dinqnesh), probablement l'esquelet més famós d'un homínid del món. Trobat el 1974 a Hadar en les riberes del Awash, se li va denominar Australopithecus Afariensis, té amb més de tres milions d'anys, l'homínid més antic trobat fins ara. El museu també posseeix una interessant col · lecció d'arqueologia i d'artefactes de la història d'Etiòpia, així com objectes d'art i cultura. El Museu Nacional d'Etiòpia. Representació en cera dels últims dirigents del país. El Museu Nacional és la llar de Lucy (Dinqnesh), probablement l'esquelet més famós d'un homínid del món. Trobat el 1974 a Hadar en les riberes del Awash, se li va denominar Australopithecus Afariensis, té amb més de tres milions d'anys, l'homínid més antic trobat fins ara. El museu també posseeix una interessant col · lecció d'arqueologia i d'artefactes de la història d'Etiòpia, així com objectes d'art i cultura.  
  Etiòpia fotografies de la ruta Nord